Мир моды изменчив, но история знает примеры, когда предметы гардероба находились на пике популярности несколько десятков лет. Мы попытались разобраться в истории культовой верхней одежды и понять, почему некоторые модели до сих пор востребованы у модников.
Наследие Аляски
Сноркель-парка, парка N-3B или «аляска» — самая популярная верхняя одежда XX века. В 50-е годы прошлого столетия американские разработчики военного снаряжения создали универсальную куртку, защищающую от холода и непогоды. Прообразом сноркель-парки стала традиционная одежда эскимосов, которую шили из шкур и пропитывали рыбьим жиром.
Аляска имела колоколообразный силуэт, что определялось военным происхождением одежды — ее надо было надевать поверх формы. Система вшитых резинок позволяла регулировать длину рукавов и ширину куртки в зависимости от погоды. Приставку «сноркель» (в переводе с английского — «трубка») парка получила благодаря форме капюшона — в застегнутом виде он защищал лицо, полностью закрывая его от дождя и снега. Шили одежду из нейлона, однако со временем для производства стали использовать хлопок с добавлением нейлоновых нитей.
Форма времен Второй мировой
В 1970-х годах начались массовые продажи парки N-3B, тогда же и наступила эпоха популярности «алясок». Производители одежды экспериментировали с деталями и цветом, но силуэт оставляли неизменным. Верх сноркель-парки обычно был выполнен из толстого нейлона, а подкладку на толстом синтепоне дополнял большой воротник из искусственного меха. Способность сохранять тепло, дешевизна и практичность сделали парку народной. Ее популярность немного спала в 1980-х — из-за доступности «аляску» стали воспринимать как одежду для бедных, но в начале XXI века она вновь вернулась в магазины и на подиумы.
Рита Ора в парке Alpha Industries
Начальник выставочного отдела МВЦ «Музей моды» Полина Уханова считает, что аляски сегодня вне веяний моды. Они удобны, универсальны и идеально подходят как для мужчин, так и для женщин. «В этом сезоне их нельзя назвать самой актуальной верхней одеждой — прежде всего из-за меха на капюшоне, который не совсем в тренде. Однако мы всё равно увидим аляски на улицах, потому что мода нашего времени больше про комфорт и удобство, чем про слепое следование трендам. К тому же на волне архитектурности образов, оверсайза и многослойности этого сезона такие куртки прекрасно „встраиваются“ в тренды, создавая правильный силуэт и эффект гиперобъёма», — убеждена исследователь моды.
Одежда настоящих байкеров
Косуха, известная как униформа рокеров и мотоциклистов, появилась в конце 20-х годов XX века. Официально первую куртку презентовала американская компания Shott NYC в 1928 году — дизайнером выступил один из братьев-основателей фирмы Ирвинг Шотт. В честь марки своих любимых сигарет он назвал модель «perfecto» — в англоговорящих странах до сих пор так именуют косуху.
Куртка из прочной толстой кожи с зауженной талией, длинными рукавами, складкой на спине для свободного движения и застежкой-молнией, идущей от левого бедра до правого плеча, стала одним из культовых предметов верхней одежды.
Кадр из фильма «Авиатор»
Куртка изначально создавалась для мотоциклистов, однако среди постоянных заказчиков одежды братьев Шотт были и летчики, и полицейские. В 50-е годы популярность косухе добавил кинематограф. В это время вышли сразу несколько фильмов, где главные герои — байкеры и хулиганы, в исполнении известных Марлона Брандо и Джеймса Дина, появились в кожаных куртках-косухах. Одежда сразу стала обязательной для бунтарей и мотоциклистов.
Марлон Брандо
Закрепив свои позиции у поклонников кино, косуха проникла и в гардеробы музыкантов. После появления Элвиса Пресли в кожаной куртке его поклонники по всему миру кинулись скупать верхнюю одежду с косой молнией. А потом и музыкантам Kiss, Sex Pistols, Ramones и Depeche Mode тоже приглянулась куртка из толстой кожи.
Ramones
U2
Из классики мужской верхней одежды косуха превратилась в предмет, популярный у обоих полов. Дизайнеры продолжают придумывать различные вариации куртки: добавляют различные детали в виде карманов, бахромы, заклепок и замков, играют с цветом и покроем. Но основная форма косухи остается неизменной — какой ее создали почти сто лет назад.
Куртка для пилотов и не только
Еще одной культовой курткой, вошедшей в историю моды, стал бомбер. «Alpha jacket», «flight jacket», «bomber jacket» — как только не называли летную куртку, созданную по заказу для пилотов ВВС США во время Первой мировой войны.
Ветронепроницаемая куртка стала спасением для летчиков — устройство кабин боевых самолетов не предполагало наличия защитного стекла.
Irvin Jacket
Первое массовое производство этой верхней одежды запустил в 1926 году британец Лесли Ирвин: куртка «Irvin Jacket» из толстой кожи с подкладкой из стриженой овчины застегивалась на молнию, утягивалась ремнем на поясе и имела отложной воротник.
Американцы тоже разработали свои модели бомберов — вместе с теплыми куртками из овчины они выпустили летние, не утепленные, варианты с карманами и шелковой, а затем и хлопчатобумажной подкладкой. По традиции американские пилоты наносили на одежду различные рисунки или нашивали знаки отличий — шевроны, эмблемы эскадрилий.
Кадр из фильма «Перл Харбор»
По мере развития авиации необходимость в теплых защитных куртках отпала, и бомберы расстались с меховой подкладкой и воротником — их стали делать из «легких» материалов: нейлона и полиэфира.
Арнольд Шварцнеггер
В 1950-е у куртки появилась яркая оранжевая подкладка для облегчения поиска пилота на земле. Постепенно из военной среды одежда перекочевала в «гражданскую». В 1965 году появление на экранах Фрэнка Синатры в роли пилота американского бомбардировщика было лучшей рекламой для куртки, однако особую популярность она завоевала у молодежи с радикальными взглядами — предмет одежды стал отличительным знаком футбольных фанатов и скинхедов.
Мода на стиль милитари в конце первого десятилетия XXI века вывела бомбер на подиум и сделала постоянным участником коллекций люксовых брендов. В это же время появились и женские модели куртки. Одежда, созданная когда-то для летчиков, стала элементом повседневного стиля и вошла в гардероб современных модников.
Рианна в Vetements x Alpha Industries
Джинсовая революция
«Denim jacket» или джинсовая куртка — изобретение Леви Страусса, которое изначально было лишь результатом перешивания изношенных джинсовых штанов. Первые куртки из денима, появившиеся в 1910 году, были похожи на блузы с одним нагрудным карманом и шлевкой для регулирования ширины. Привычный для современного человека вид джинсовка приобрела через пару десятилетий — у куртки появились второй карман и фирменный красный ярлык Levi’s.
Но не только Леви Страусс писал джинсовую историю. В 1921 году конкурирующая компания Lee выпустила свою модель верхней одежды — Lee Loco Jacket, созданную специально для работников железной дороги. Популярность к их куртке пришла через 12 лет, тогда же компания разработала и утепленную версию, с шерстяной подкладкой и вельветовым воротником.
В 50−60-х годах эта модель была очень востребована у знаменитостей — куртку носили Мерилин Монро и Стив Маккуин. После успеха Lee фирма Levi’s снова усовершенствовала свою джинсовку. Компания выпустила модель Trucker Jacket с заостренными верхними карманами и добавила нижние по бокам.
Мерилин Монро в джинсовой куртке
В послевоенное время куртка укрепила свои позиции за счет небольшой стоимости, практичности и износостойкости, а появление Элвиса Пресли и Джеймса Дина в джинсовых куртках на концертах и киноэкранах добавило одежде популярности среди молодежи.
Сегодня куртка из денима превратилась в универсальный предмет гардероба. Компании Levi’s и Lee по‑прежнему остаются джинсовыми авторитетами, а самыми популярными моделями до сих пор считаются модели Trucker Jacket от Levi’s и Storm Rider от Lee.
Материал подготовлен совместно с МОСГОРТУРом
